Можно ли заряжать необслуживаемый аккумулятор Varta?

Обслуживание и зарядка необслуживаемого кальциевого аккумулятора VARTA

Моему аккумулятору VARTA Blue Dynamic E11 74AH 680 A более 6 лет, летом заметил, что торцы аккумулятора вздуты www.drive2.ru/l/508991146484040246/ . Аккумулятор стартер крутит бодро, но напряжение на аккумуляторе проседает за ночь до 12,4 В, это соответствует 75 % заряда.
Сначала проверил ток утечки на машине, он составлял 0,08 А. Заменой преобразователя питания GSM пейджера уменьшил ток утечки до 0,04 А www.drive2.ru/l/509537328885137991/ .

Стал искать на драйве про вздутие аккумуляторов, сразу попалась запись пользователя Лада Vesta с новым аккумуляторам AKOM, зимой аккумулятор вздулся www.drive2.ru/l/458332522623812295/ . Один из пользователей написал заводу AКOM, там ответили, что вздутие до 5 мм на сторону допустимо.

У моего аккумулятора вздутие тоже в пределах 5 мм, хотя аккумулятор не АКОМ.

Далее стал искать на youtube про вздутие аккумуляторов VARTA, ничего не нашел. Но нашел несколько роликов про обслуживание данных аккумуляторов, у них уменьшается уровень электролита в крайних банках, посмотреть можно фонариком на просвет. Кто-то прокалывает иглой шприца крышку аккумулятора и доливает дистиллированную воду, кто-то сверлит отверстия и ставит пробки. Так же в роликах говорится про зарядку кальциевых аккумуляторов напряжением 16,3 В.

Две недели назад решил проверить уровень электролита фонариком на просвет, в крайних банках уровень был ниже, чем в средних банках.
Просверлил тонким сверлом отверстия в крайних банках и долил шприцом дистиллированную воду, в банку у плюсовой клеммы долил 40 мл, а у минусовой — 15 мл. И поставил аккумулятор на зарядку. Для зарядки использовал ноутбучный блок питания на 19,5 В 4,1 А и понижающий DC-DC преобразователь. Перед зарядкой померил напряжение на аккумуляторе, было 12,5 В, что соответствует примерно 80 % заряда.
Установил на преобразователе напряжение 14,7 В и подключил к аккумулятору. Ток в начале был 3 А, за 2 часа ток уменьшился до 1 А. Такая быстрая зарядка меня насторожила.
Решил проверить плотность аккумулятора, для этого надо сверлить отверстия побольше. Нашел в гараже несколько пластмассовых ручек для переменного резистора диаметром 9 мм для использования в качестве временных пробок. Просверлил крайние банки и одну соседнюю с плюсовой банкой.

Замерил плотность электролита, у плюсовой клеммы — 1,15 г/см3, у минусовой — 1,20 г/см3, у соседней с плюсовой — 1,25 г/см3.
Получается не всегда следует добавлять дистиллированную воду. В моем случае при вздутии торцов, объем крайних банок увеличился, соответственно, уровень электролита снизился.

Далее выставил напряжение на 15,7 В. Ток заряда в начале был 1,3 А. За 3 часа ток уменьшился до 1,1 А. При зарядке подсвечивая фонариком аккумулятор, смотрел за бурлением, банка у плюсовой клеммы была самая вялая. После зарядки довел плотность крайних банок до 1,25 г/см3 корректирующим электролитом плотностью 1,40 г/см3.

На цикл разряд-заряд времени у меня уже не было.

Положительный эффект от такой зарядки был, по утрам напряжение на аккумуляторе было уже 12,5 В, а не 12,4 В.

Решил проделать отверстия и в остальных банках и довести плотность электролита хотя бы до 1,26 г/см3 .
Заранее купил:
— 6 пузырьков настойки валерианы (ради пробок) — 66 руб,
— сверло по металлу диаметром 12 мм — 120 руб,
— корректирующий электролит 1 литр с плотностью 1,34 г/см3 – 95 руб.

Вчера занялся обслуживанием аккумулятора.
Просверлил отверстия сверлом диаметром 12 мм. Пробки входят в отверстия очень туго, можно было бы чуть большим диаметром.
Будьте осторожны, кто будет делать подобное, держите дрель крепче, чтобы сверло не дошло до пластин.
Замерил напряжение на аккумуляторе, было 12,6 В, это соответствует 90 % заряда.
Замерил плотность в банках, у минусовой клеммы — 1,23 г/см3, у плюсовой клеммы — 1,20 г/см3, в соседней с плюсовой — 1,24 г/см3, в остальных трех банках — 1,25 г/см3.
Получается банки довольно сильно разбалансированы, т.е. напряжением бортовой сети 14,1-14,7 В заряжаются больше средние банки.
Поставил аккумулятор на зарядку, сначала установил напряжение 15 В, ток зарядки довольно быстро уменьшился с 1,5 А до 0,5 А.
Далее установил напряжение 16 В, ток с 1,5 А уменьшился до 0,93 А за час.
Посмотрел за бурлением, у плюсовой клеммы бурлило меньше всего.

Далее установил напряжение 16,3 В, ток с 1,63 А уменьшился до 1,17 А за 2 часа и далее начал расти, за полтора часа до 1,21 А. На этом этапе скачал часть электролита из всех банок и долил корректирующий, во всех банках сделал плотность 1,26 г/см3.

Затем сделал цикл разряда галогеновой лампой H7 на 55 W.
Ток разряда в начале был 4,2 А, через час, при достижении напряжении 12 В, ток составил 3,97 А.

После отключения лампы напряжение быстро стало 12,5 В, через 5 минут поднялось до 12,6 В, что соответствует примерно 90 % заряда. Проверил плотность в банках, во всех 1.25 г/см3.
Поставил на зарядку, установил напряжение на выходе DC-DC преобразователя 15 В, ток заряда в начале 4,75 А. Преобразователь при таком токе сильно греется.
Подключил обычную автомобильную зарядку, выставил ток 6 А. За полтора часа ток упал до 1,2 А, напряжение возросло до 15,6 В.

Далее подключил DC-DC преобразователь, установил напряжение 16,3 В, заряжал в течении часа, ток заряда уменьшился с 1,63 А до 1,53 А.
Больше времени не было, уже стемнело, машина без сигнализации во дворе.
Замерил плотность по окончании заряда, она составила 1,26 г/см3 во всех банках.
Сегодня утром открываю машину, поворачиваю ключ на первое положение, напряжение 12,7 В. Это уже норма.

PS Наблюдение за аккумулятором после доработки:

— после длинных поездок стало потеть вокруг двух пробок, перед установкой пробок я не сделал фаски в отверстиях, края получились острые, заусенцы сделали царапины на двух пробках, воротком помял острые кромки, сделал небольшую фаску и заменил две пробки, поставил пробки от Формидрона (цена 15 руб, за пузырек), они немного плотнее встают;

— при коротких ежедневных поездках 30-40 минут к концу недели к утру напряжение аккумулятора снижается до 12,5 В при температуре до 0 градусов, до 12,4 В при минус 8 градусов, ниже температуры пока не было. После длинных поездок 3-5 часов утром напряжение 12,6 В;

— через месяц проверил плотность электролита в банках через 2 часа после часовой поездки, 1,24 г/см3 — в банке у плюсовой клеммы, 1,25 г/см3 — в остальных банках, напряжение при этом 12,6 В;

— замерил просадку напряжения на аккумуляторе при прокрутке стартера, составляет 10,3 В.

PS 2
Через два месяца сделал цикл заряд-разряд-заряд.
Заранее провел в салон провода с маленькими клеммами через предохранитель на 7,5 А для подключения параллельно основному аккумулятору аккумулятора от UPS на 7Ah. Подключил аккумулятор от UPS к этим проводам, автомобильный отключил, снял и занес домой. Показания бортового компьютера при этом не сбрасываются.
На зарядку поставил в 6 часов вечера, напряжение разомкнутой цепи было 12,6 В, плотность 1,25 г/см3 во всех банках. Выставил на DC-DC преобразователе напряжение 16,3 В и ограничение тока 1 А, заряжал так в течении 3-х часов. Далее на ночь уменьшил ток до 0,5 А, заряжал до 10 часов утра, плотность поднялась до 1,26 г/см3 во всех банках.
Далее сделал цикл разряда двумя лампочками 55W, 21 W и подстроечным проволочным резистором на 30 Вт включенным параллельно суммарным током 6,2 А до 12,0 В, после отключения ламп напряжение быстро поднялось до 12,5 В (большое внутреннее сопротивление у аккумулятора) далее сделал зарядку.
После этого цикла зарядки-разрядки просадка напряжения при включении зажигания стала меньше, 12,7 В — положение ключа аксессуары, 12,4 В — положение зажигание включено, т.е. 0,3 В, ранее было 0,4 — 0,5 В.

PS 3
В Новогодние праздники машина простояла 5 дней (болел я). Напряжение на аккумуляторе снизилось до 12,2 В, мороз был градусов 10, тем не менее машина завелась.

Как выполняется зарядка необслуживаемого типа аккумуляторов

Раньше постоянная доливка дистиллированной воды, периодическое добавление электролита, проверка уровня и плотности электролита были естественными задачами, стоящими перед автомобилистами.

Это необходимо было делать для того, чтобы поддерживать аккумулятор в исправном и работоспособном состоянии. То есть обслуживание велось полным ходом.

Но время идёт, технологии совершенствуются. Сейчас большинство АКБ, предлагаемых на рынке, относятся к необслуживаемому типу. И тут возникает вопрос, зачем же тогда говорить о работе с такими батареями, если обслуживать их не нужно.

В действительности всё не совсем так. В теории, как задумывали разработчики, за счёт применения новой конструкции и технологий удалось избавиться от проблемы активного испарения воды из состава электролита. Уровень жидкости практически не меняется в течение всего срока эксплуатации. А вот степень заряженности постоянно падает и растёт. Причём в определённых условиях генератор не успевает восполнить утраченную ёмкость, и приходится заряжать АКБ специальным оборудованием.

Именно зарядка необслуживаемых АКБ и является тем самым пунктом, позволяющих называть такие батареи скорее малообслуживаемыми. Хотя такого понятия официально не существует.

  1. Преимущества и недостатки
  2. Для чего их нужно заряжать
  3. Как выполняется зарядка
  4. Постоянным током
  5. Постоянным напряжением
  6. Проверка уровня электролита
  7. Расчёт времени заряда
  8. Последствия перезаряда
Читайте также  Как разрешить установку из неизвестных источников на айфоне?

Преимущества и недостатки

Чтобы объективно взглянуть на необслуживаемые автомобильные аккумуляторные батареи, стоит изучить их достоинства и недостатки.

Классические АКБ с жидким электролитом и пробками для доступа к банкам знают и могут себе представить все. При работе с ними водителям приходится проверять уровень электролита, делать замеры его плотности. Также требуется доливать дистиллированную воду, реже заливается свежая порция готового электролита.

Минус здесь в том, что получить ожог кислотой было довольно просто, если не соблюдать элементарную технику безопасности.

Казалось бы, глядя на необслуживаемые аккумуляторные батареи, изучая их достоинства и недостатки, сильные стороны должны существенно превосходить слабые.

Необслуживаемыми АКБ называют батареи, у которых нет доступа к банкам (секциям) в виде специальных крышек. Их корпус полностью герметичный.

Это даёт чётко понять, что же значит необслуживаемый автомобильный аккумулятор. Но не совсем понятно, в чём его достоинства и недостатки.

К преимуществам относят такие факторы:

  • длительное сохранение накопленного заряда;
  • усовершенствованные пластины;
  • герметичный корпус;
  • наличие специальных клапанов для сброса избыточного давления;
  • минимальная испаряемость рабочей жидкости;
  • увеличенный срок эксплуатации;
  • адаптированность к требованиям современных автомобилей.

Нельзя сказать, что срок службы у рассматриваемого необслуживаемого аккумулятора будет значительно выше, нежели у автомобильного открытого вида АКБ. Всё зависит от качества батареи, а также от соблюдения правил эксплуатации и содержания.

Хотя конструктивные особенности и практически полное отсутствие испарений воды позволяют производителям устанавливать более продолжительный срок службы, указанный на корпусе.

Выделить какие-то явные недостатки здесь сложно. Тот факт, что к банкам нельзя получить доступ, очень спорный. В этом зачастую просто нет необходимости. Доливать воду не нужно. Некоторые вскрывают корпус, затем путём пайки его восстанавливают. Но это крайняя мера, прибегать к которой не рекомендуется.

Также минусом можно считать стоимость. Необслуживаемые АКБ по объективным причинам стоят дороже своих обслуживаемых аналогов. Но опять же, повышение цены обусловлено соответствующими достоинствами и превосходством новой технологии.

Каждый сам для себя может теперь сделать выводы и решить, стоит переходить на необслуживаемые батареи, либо остаться верным старым добрым обслуживаемым АКБ.

Для чего их нужно заряжать

Теперь к вопросу о том, можно ли на деле заряжать необслуживаемые аккумуляторы, зачем и когда такая необходимость возникает.

В идеальных условиях заряжать такие АКБ не нужно. В теории, когда аккумулятор отдаёт свой заряд на стартер и способствует запуску двигателя, в работу включается генератор. Он питает всех потребителей бортовой сети, и АКБ тоже становится одним из них. То есть теперь уже батарея забирает энергию от генератора. За счёт этого удаётся компенсировать те потери, которые АКБ понесла при запуске мотора.

В действительности всё несколько иначе. Очень часто генератору не хватает времени, чтобы восполнить заряд в аккумуляторе.

На это влияет сразу несколько факторов.

  1. Условия эксплуатации. Большинство автомобилистов эксплуатируют машины примерно по одинаковой схеме. Это городская езда, когда в день редко преодолевается расстояние более 100 км. Причём поездки сопровождаются частыми остановками, повторными запусками двигателя. Чтобы АКБ зарядилась от генератора, нужно без остановки на средних оборотах проехать около 40–50 км. Зимой дистанция увеличивается до 80–100 км. Если не выполнять это условие, батарея не будет полностью заряжена. Последующие запуски и небольшие подзарядки приведут к тому, что АКБ полностью сядет. Приходится задействовать зарядное устройство.
  2. Неисправность генератора и его компонентов. Генератор может выдавать слишком большой ток заряда, либо же недостаточный. Чаще всего вина лежит на реле-регуляторе. С помощью этого устройства от генератора к АКБ подаётся необходимое стабильное напряжение. Если это условие не соблюдается, может возникнуть недозаряд.
  3. Погодные условия. Жара пагубно влияет на состояние батареи. Но разряд усиливается именно при отрицательных температурах. Это способствует ускорению саморазряда. Нередко после ночной стоянки зимой утром машина попросту не заводится.

Для необслуживаемых АКБ полный разряд недопустим, поскольку восстановить после этого батарею будет почти невозможно.

Если бы это была обслуживаемая батарея, в неё можно было бы залить электролит нужной плотности, дать аккумулятору постоять, и шансы на реанимацию повысились бы. Здесь всё иначе. Доступа к секциям нет.

Из-за этого следить за уровнем заряда приходится достаточно тщательно, чтобы не допустить глубокий разряд. Многие автомобилисты, зная эту особенность, берут за правило проводить профилактическую зарядку по 1–2 раза в месяц. Кто-то делает это реже, кто-то чаще. Всё зависит от состояния источника питания и условий эксплуатации.

Как выполняется зарядка

Теперь к вопросу о том, как правильно зарядить свой необслуживаемый аккумулятор.

Всего есть 2 метода. Это зарядка постоянным током либо постоянным напряжением.

В обоих случаях вы можете заряжать дома с помощью постоянного тока либо же напряжения, севший необслуживаемый аккумулятор.

Каждый вариант стоит рассмотреть отдельно.

Постоянным током

Для начала стоит поговорить о том, как нужно правильно заряжать необслуживаемые аккумуляторы методом постоянного тока.

Применять такой метод рекомендуется, если АКБ сильно разряжена.

Недостаток метода в его продолжительности. В остальном же это позволяет компенсировать утраченный заряд и вернуть АКБ её работоспособность.

Чтобы зарядить свой необслуживаемый АКБ самым обычным зарядным устройством, придётся тщательно контролировать все параметры. Потому лучше задействовать автоматические ЗУ.

Сам процесс выглядит следующим образом:

  1. На первом этапе нужно выбрать ток номиналом 10% от ёмкости батареи. Если АКБ на 70 Ач, тогда ток заряда будет 7 А.
  2. При таком токе нужно заряжать батарею, пока на выводах при измерении напряжения не будет отображаться около 14,4 В.
  3. Когда напряжение достигнет 14,4 В, в электролите начнётся процесс электролиза. То есть вода будет распадаться на водород и кислород. Такое выделение газов опасно для герметичного корпуса. Важно снизить ток заряда в 2 раза, чтобы уменьшить интенсивность бурления. Ток снижается до 3,5 А.
  4. На третьем этапе напряжение будет уже 15 В. В этот момент следует снизить ток ещё в 2 раза. То есть примерно до 1,75–2 Ампер.
  5. Затем с интервалом 10–15 минут проверяйте напряжение и силу тока. Если они остаются неизменными, зарядка закончилась.

Таким вот методом подзарядить дома любой необслуживаемый аккумулятор от своего автомобиля может каждый водитель.

Постоянным напряжением

Также в домашних условиях нередко выполняется зарядка необслуживаемого севшего аккумулятора от автомобиля методом постоянного напряжения.

При заряде напряжение выставляется на уровне 14,4 В. Но лучше сопоставить напряжение заряда с используемым типом АКБ.

Здесь можно привести несколько примеров:

  • сурьмянистые АКБ заряжаются напряжением 14,4–14,6 В;
  • у серебряных это 14,7–15,5 В;
  • для кальциевых актуально 15,6–16,2 В;
  • зарядка EFB выполняется при 14,5–15 В;
  • если это AGM, тогда 14,2–14,8 В;
  • для GEL нужно от 13,8 до 14,4 В.

Выставив необходимое напряжение, нужно следить за постепенно падающим током. Когда значения упадут примерно до 200 мА, зарядка считается завершённой.

Проверка уровня электролита

Что же касается того, как можно обслужить необслуживаемые аккумуляторы, то здесь стоит акцентировать внимание на некоторых нюансах.

Проверить уровень электролита можно 2 способами:

  1. С помощью отметок на корпусе. На многих АКБ такого типа есть прозрачные участки, через которые просматривается жидкость. На корпусе нанесены метки «Min» и «Max».
  2. Через индикатор. Уровень жидкости он отображает, но не совсем точно. Зато показывает степень заряда. Если глазок зелёный, всё хорошо. Если красный или чёрный, нужно заряжать. Если белый, тогда жидкости мало.

В теории долить дистиллированную воду даже в необслуживаемый аккумулятор можно. Но для этого придётся нарушить целостность корпуса. Делают это с помощью шила либо тонкого сверла. Применяется строго дистиллированная вода. Лучше брать в аптеках, а не на АЗС или в автомагазинах. Слишком много подделок. По факту там обычная водопроводная или просто очищенная фильтрами вода.

Не рекомендуется прибегать к таким мерам. Если уровень электролита опустился до критической отметки, самым верным решением станет утилизация и покупка новой АКБ.

Расчёт времени заряда

Если работать с автоматическими ЗУ, ничего рассчитывать не придётся. Аппарат сам отключится, когда зарядка закончится.

Но автомобилистам потенциально интересно знать, сколько времени потребуется на заряд. Тут нужно исходить из того, сколько ёмкости потеряла батарея.

Предположим, что напряжение упало до 12,1 В. Это соответствует заряду на 50%. Поскольку батарею ёмкостью 50 Ач нужно заряжать в течение 10 часов, подавая по 5 А в час, тогда для компенсации 50% ёмкости потребуется только 5 часов.

Последствия перезаряда

Перезарядить батарею современными автоматическими ЗУ сложно. Но если у вас старое зарядное устройство с ручным управлением, тогда это вполне вероятно.

Из-за перезаряда начинается процесс электролиза. То есть электролит кипит, выделяя газы водорода и кислорода. Если бы корпус был полностью герметичным, от внутреннего давления его бы разорвало. Но инженеры в необслуживаемых АКБ предусмотрели предохранительный клапан, открывающийся для сброса избыточного давления.

Да, если не прекратить зарядку, электролит начнёт испаряться, и восполнить его уже будет проблематично. Потому лучше следить за процессом заряда и своевременно отключать ЗУ.

Заряжать такие АКБ дома даже проще и безопаснее, нежели обслуживаемые аналоги. Важно лишь придерживаться инструкций и соблюдать технику безопасности.

Читайте также  Какие колеса на Ниссан Тиида?

Зарядка необслуживаемого аккумулятора

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Зарядка необслуживаемого аккумулятора

    Есть аккумулятор Varta Silver 62A/HR (необслуживаемый) сильно разряженный.
    Как бы его зарядить? Нужен какой-то хитрый зарядник?

    Где-то на форуме читал, что лучше заряжать малым током.
    Пытался на ночь ставить заряжаться с током 2А — индикатор как был черный, так и остался.
    Два раза пытался. Зарядник самый обычный (и довольно старенький).

    Две ночи ставил также заряжаться с током 5А — индикатор без изменения.
    Током 6А (1/10 номинала) заряжать не получается — зарядник не тянет.

    вроде аккумуляторы вредно до конца разряжать — вроде как потом заряд не могут взять.

    Конечно вредно до конца разряжаться :)
    Но он и не до конца — процентов на 30% — меряли какой-то специальной нагрузочной вилкой — мужичок один помог. Но нету этого мужичка сейчас поблизости, чтобы спросить как все-таки правильно его зарядить :)

    Да, напряжение 220В

    P.S. Можно ли как-то другим способом определить степень заряда аккумулятора, кроме как по индикатору?

    Мне не обязательно нужна 100% зарядка — лишь бы машину завести. Только как определить, что аккумулятор хоть до 60% зарядился? :) — 30% заряда мало для заводки машины.

    P.P.S. Если с фантомасом (на стоянке есть — здоровый такой, на колесах :) ) заводиться, не спалю ли я всю электронику?

    Типа такая идея — поставить аккум, который хрен знает как заряжен, подключить фантомас и заводиться. А как заведется — съездить в соседнюю область, чтобы аккум зарядился от генератора :)

    какое напряжение на клеммах без нагрузки?

    Заводись смело фантомасом!
    А лучше унеси АКБ к спецам!
    Про 220 я спросил потому, что если напряжение в сети меньше — зарядное не работает, ему не хватает напряги.

    >>какое напряжение на клеммах без нагрузки?

    А не знаю я — нечем мерять :)
    На иномарке типа езжу, сложных дивайсов не имею — иномарки типа не ломаются :) Иногда только не заводятся :)

    >>какое напряжение на клеммах без нагрузки?

    А не знаю я — нечем мерять :)
    На иномарке типа езжу, сложных дивайсов не имею — иномарки типа не ломаются :) Иногда только не заводятся :)

    Сильно :) Даже не знаю, что сказать :))
    ну. блин. тестер купи :)) рублей 250 сей сложный девайс, плюс для иномарочников наверняка скидка.

    тогда выкидывай аккум и не парься. новый — все равно лучше. Смысел в том, что если там меньше 9 В — вряд ли его уже поднимешь.

    Спасибо за совет, пошел искать тестер :)

    Часть материалов я уже нашел на куче других сайтов. А тут все в одном месте. Крута! Спасибо!

    дык с него надо было начинать! :)))

    Есть конторы спец-ные, которые этим занимаются, но по ходу у тебя он просто осыпался, да и в наше время подьемом аккумов вроде как и не гламурно заниматься. дефецита вроде нет, цены тоже не космические.

    1. Индикатор заряда не горит потому, что стандартным зарядным устройством (по методу постоянного напряжения) нельзя зарядить АБ на 100%, если у устройства нет регулятора напряжения:
    «При этом зарядное устройство, предназначенное для заряда одной 12-вольтовой батареи, должно обеспечить возможность увеличения зарядного напряжения до 16,0-16,5 В, поскольку иначе не удастся зарядить современную необслуживаемую батарею полностью (до 100% ее фактической емкости).»

    И еще:
    « При заряде этим методом (заряд при постоянстве напряжения ) степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В — на 85-90%, а при напряжении 16 В — на 95-97%. Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В.»
    2. Процесс зарядки занимает много времени:
    «Однако для удовлетворительного (на 90-95%) заряда современных необслуживаемых АКБ с помощью подобных зарядных устройств (заряд при постоянстве напряжения ) , имеющих максимальное зарядное напряжение 14,4-14,5 В, потребуется около суток.»
    А также вот:

    «… Так, в том же примере ПОЛНОСТЬЮ разрядившийся герметичный аккумулятор на 50 ампер-часов требует тока зарядки 1,25 ампера в течение 40 часов. Для частично разрядившихся АКБ это время будет, конечно, меньше.»

    И еще:
    « При заряде этим методом (заряд при постоянстве напряжения ) степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В — на 85-90%, а при напряжении 16 В — на 95-97%. Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В.»
    И в догонку:
    «Однако, для удовлетворительного (на 90-95%) заряда современных необслуживаемых батарей с помощью выпускаемых промышленностью зарядных устройств, имеющих максимальное зарядное напряжение 14,4-14,5 В, потребуется более суток.»
    И напоследок:
    «Для полной зарядки батареи данного типа потребуется большее время, чем для зарядки малообслуживаемой или обычной. Длительность зарядки зависит от степени разряженности и может занять до ТРЕХ дней. »
    3. Заряжать сначала током 1/20 номинала, а потом уже 1/10 номинала. А можно вообще весь процесс провести током 1/10 номинала – это круче, но дольше.
    4. Спецзарядник не нужен. Более того:
    «батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения»

    «… Так, в процессе эксплуатации невозможно оценить степень их заряженности, они требуют безукоризненной работы системы регулирования напряжения в бортовой сети — оно не должно выходить за пределы 13,8- 14,5 В. Заряжать такие батареи лучше всего методом постоянного напряжения. »

    5. Один глубокий разряд батарею не убивает, а лишь может уменьшить ее емкость:
    «Это значит, что после 10 глубоких разрядов батарея может потерять до 40% своей энергии и не справится с выполнением своих функций в системе электрооборудования.»

    1. Почти всю зиму не выезжал из города, соответственно АБ не подзаряжалась от генератора.
    Плюс постоянный холостой ход (прогрев, пробки), плюс печка, плюс фары – я вообще удивляюсь, как АБ еще меня возила  Последний раз я еще завелся в минус 20, завод в минус 27 машинка уже не пережила  Фантомас на стоянке дохлый – разряженный аккум с ним в паре не проканал. Залил только два комплекта свечей и как результат замер как собака 

    2. Снял аккум и попытался его зарядить «дедушкиным» зарядным устройством, у которого есть только амперметр. Заряжал две ночи током 2.5 А – индикатор на аккумуляторе черный, затем еще ставил на 5А – индикатор все равно черный.

    3. Запостил вопрос в форум  На что получил три разных ответа:
    — выкинуть аккум 
    — отвести к спецам (Шефская 1Б, тел. 213-32-68 (сб-вс: выходной))
    — померять напряжение 
    Решил начать с наиболее простого 
    Купил мультиметр (перекресток Луначарского-Малышева, 240 р). Померял на пряжение – 13 В.
    Нормальным считается не меньше 12.6 – 12.7. Т.е. был бы аккум дохлый, он бы и выдавал гораздо меньше. Т.е. порядок.

    4. Поставил на машину, вкрутил свечи – завел как ни в чем не бывало. Правда на улице что-то порядка минус 5 было  Померял на холостом ходу – 14.4 В. Норма.

    Нужно ли заряжать необслуживаемый аккумулятор и как это сделать?

    Необслуживаемые аккумуляторы появились на рынке уже довольно давно и прочно закрепились на нём, потеснив традиционные малообслуживаемые АКБ. Необслуживаемыми их называют потому, что они не требуют долива дистиллированной воды и электролита в процессе работы. По этой причине такие модели аккумуляторов не имеют пробок для доступа к банкам (аккумуляторным элементам). К этой группе относятся кальциевые аккумуляторные батареи. От читателей сайта приходило много вопросов о том, как заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля. Сегодняшний материал будет посвящён этой теме.

    А нужна ли зарядка необслуживаемой аккумуляторной батарее?

    Среди начинающих автолюбителей бытует мнение о то, что если аккумулятор необслуживаемый, то и зарядка ему не требуется. Требуется не меньше, чем остальным АКБ. Ведь кальциевые необслуживаемые батареи отличаются тем, что не имеют (или имеют очень низкий) расхода воды. Легирование пластин кальцием смещает точку начала гидролиза воды на более высокое напряжение. В стандартных малообслуживаемых аккумуляторах гидролиз воды (разложение на кислород и водород) начинается при напряжении на клеммах 14,4 вольта.


    О том, почему кипит аккумулятор на машине и причины этого явления вы сможете прочитать в материале по ссылке.

    Как понять, что нужно зарядить аккумуляторную батарею. В некоторых случаях эта необходимость будет очевидной. К примеру, вы забыли выключить фары или музыку в автомобиле. К утру, вся ёмкость АКБ высажена и, если батарею не зарядить, то просто никуда не уедете. Кроме того, подзарядка может потребоваться в зимнее время, когда из-за низкой температуры и множества работающих потребителей тока (печка, обогрев, стёкол и зеркал) аккумулятор плохо восстанавливает заряд.

    Так, что на вопрос, можно ли заряжать необслуживаемые автомобильные аккумуляторы, ответ утвердительный. Теперь несколько слов о том, как правильно заряжать необслуживаемый автомобильный аккумулятор.

    Читайте также  Как гибдд узнает о смене фамилии?

    Зарядка необслуживаемого аккумулятора?

    Основное отличие будет заключаться в том, что у вас нет доступа к банкам для проверки плотности электролита. А однозначно судить о степени заряженности автомобильной аккумуляторной батареи можно только, измерив, плотность электролита с помощью ареометра. У большинства необслуживаемых аккумуляторов есть встроенный индикатор заряда. Но он показывает приблизительное значение. К примеру, при наборе 80% ёмкости индикатор может показать полный заряд. Поэтому полагаться на него не стоит.

    Индикатор заряда АКБ

    Про зарядку автомобильной аккумуляторной батареи мы писали не один раз. Здесь повторим только некоторые моменты. Можно заряжать АКБ с постоянным током или напряжением. Оба варианта подойдут для зарядки необслуживаемой батареи.

    Если вам интересует вопрос, а нужно ли заряжать новый автомобильный аккумулятор после покупки, читайте статью по указанной ссылке.

    Режим с постоянным током следует использовать, если аккумулятор был сильно разряжен. Такой режим заряда довольно долгий и требует постоянного контроля. Но батарея в этом случае получает максимальное восстановление ёмкости. Давайте, коротко рассмотрим основные этапы зарядки постоянным током:

    • Первый этап. Выставляем ток заряда 0,1*Сн (номинальной ёмкости батареи). Например, 6 ампер для аккумулятора 60 Ач. Этим током заряд ведётся до напряжения на выводах АКБ равного 14,4 В. Естественно, чтобы устанавливать ток нужной величины, нужно зарядное устройство (ЗУ) с такой возможностью;
    • Второй этап. При увеличении напряжения до 14,4 вольта активизируется электролиз воды и начинается «кипение» электролита. Для снижения интенсивности этого процесса уменьшаем ток заряда в 2 раза и продолжаем процесс заряда;
    • Третий этап. Когда напряжение на выводах аккумулятора достигнет 15 вольт, нужно ещё в два раза снизить ток. После этого продолжаем заряд и периодически проверяем напряжение и ток. Если они не меняются, то АКБ можно считать полностью заряженной.

    Здесь можно выделить следующие варианты заряда, которые отличаются величиной напряжения и степенью заряженности:

    • Напряжение 14,4 вольта. Степень заряда аккумулятора через сутки примерно 80%;
    • Напряжение 15 вольт. Степень заряда 90%;
    • Напряжение 16 вольт. Аккумулятор будет заряжен практически на 100%.

    Есть также ускоренная зарядка АКБ, которая может быть использована и для необслуживаемых АКБ. Заряд в ускоренном режиме может потребоваться, если аккумулятору нужно вернуть работоспособность очень быстро. Допустим, батарея села, а вам нужно срочно ехать. Ускоренная зарядка вернёт ему часть ёмкости необходимой для пуска двигателя.

    У многих современных ЗУ присутствует режим зарядки Boost. При включении подаётся увеличенный ток и в течение 20 минут АКБ быстро набирает ёмкость. Если у вашей модели ЗУ есть регулировка тока, то режима Boost и не нужен. Просто ставите увеличенный ток, и всё. Не ставьте ток более 30% от штатного значения. То есть, если вы обычно заряжаете током 4 А, то не увеличивайте больше 5,5 А в режиме Boost. Это отрицательно сказывается на состоянии пластин и уменьшает срок эксплуатации батареи.

    Советуем использовать ускоренную зарядку только в случаях экстренной необходимости. Если вы не торопитесь, то АКБ лучше заряжать в штатном режиме. Если злоупотреблять режимом Boost, то АКБ быстро выработает свой ресурс.

    Как заряжать необслуживаемый (кальциевый) аккумулятор

    Сначала разберемся, какие батареи являются необслуживаемыми? Все аккумуляторы по степени обслуживаемости делятся на обслуживаемые, малообслуживаемые и необслуживаемые. К необслуживаемым относятся следующие марки популярных аккумуляторов: Tubor, Titan, Аком, Bravo, Cobat, Vaiper, Forse, Тюменский Медведь Ca/Ca и 99% импортных батарей. Что же такое необслуживаемый аккумулятор?

    Многие автомобилисты и продавцы в автомагазинах думают, что необслуживаемый, это аккумулятор, который не имеет пробок для доступа к электролиту, но это заблуждение. Необслуживаемым называется батарея, за срок эксплуатации которой, не требуется доливка дистиллированной воды. Все кальциевые батареи являются необслуживаемыми, т.к. легирование (придание прочности) свинца кальцием значительно повышает порог начала разложение электролита на кислород и водород (гидролиз), что снижает выкипание воды до минимума. У кальциевых АКБ гидролиз начинается при напряжении свыше 15 вольт.

    Все кальциевые аккумуляторы делятся на батареи с доступом к банкам (Тубор, Титан, Тюменский Медведь Ca/Ca и др.) и без доступа к банкам (Varta, Bosch и др.). Доступ к банкам нужен для измерения плотности электролита и доливки электролита в случае его вытекания.

    Нужно ли откручивать крышки при зарядке необслуживаемых аккумуляторов

    При зарядке на зарядном устройстве будет происходить процесс электролиза и в банках образуется газ, которому нужен выход. Если батарея имеет пробки – их нужно обязательно выкрутить. Если же пробок нет, то газ будет выходить через систему газоотводов. Так как их пропускная способность очень низкая, то заряжать аккумуляторы без крышек нужно трехступенчатым зарядом (о нем написано ниже).

    Каким напряжением заряжать кальциевый аккумулятор

    Для зарядки кальциевых аккумуляторов (всех кроме AGM, токоотводы которого также легируются кальцием) можно использовать метод постоянного тока и постоянного напряжения.

    При зарядке постоянным напряжением на батарею подается с разной силой тока. Если батарея сильно разряжена, ток будет подаваться большой (может в 1,5 превышать емкость батареи) и к моменту окончания заряда снизится до 1А. Таким методом заряда батарея заряжается на автомобиле от генератора и автоматическими зарядными устройствами. Минус такого метода в том, что кальциевая батарея зарядится только на 90%-95%. Плюс в том, что не требуется постоянный контроль за состоянием напряжения и регулирования зарядного устройства. Зарядка методом постоянного напряжения происходит быстрее, чем зарядка постоянной силой тока.

    При зарядке постоянным током на батарею подается напряжение, которое к концу заряда увеличивается до 16,5 вольт. Существует правило по установке тока – 10% от емкости батареи. То есть если батарея имеет емкость 60 А/ч, то достаточно на зарядном устройстве выставить 6 А. Каждые 2 часа батарею нужно проверять на предмет кипения, температуры электролита и напряжения на выводах. Если кипение началось, то это говорит, что процесс заряда подходит к концу и силу тока нужно уменьшить, чтобы напряжение упало до 14,0-14,5 В. Снизив силу тока вы не позволите батарее перегреться, израсходовать много воды и уменьшите энергопотребление зарядного устройства. Сколько будет заряжаться кальциевый аккумулятор при таком методе заряда зависит от того, насколько сильно он сел.

    Специалисты также рекомендуют использовать двухступенчатый заряд батареи. На первом этапе вы также заряжаете аккумулятор силой тока в 10% от емкости, а когда напряжение на батареи достигнет 14,1-14,3 В, вы уменьшаете силу тока в 2 раза, снизив тем самым нагрузку на акб. Второй этап длится 100-150 минут до бурного кипения с газовыделением.

    Если же батарея не имеет откручиваемых пробок, то рекомендуется проводить в три этапа. Первые два как описано выше, а третий – снизить ток еще в 2 раза (2,5% от емкости), как только напряжение достигнет 14,8-15,0 В. Так как процесс газовыделения здесь можно не увидеть, то останавливают зарядку на показаниях вольтметра в 16,1-16,4 В.

    Ускоренная форсированная зарядка кальциевой батареи

    Иногда можно прибегнуть к ускоренной зарядке батарей. Это возможно при зарядке постоянным током, но только на батарею подается не 10% от емкости, а 50%-70%. Время зарядки, таким образом, уменьшится в разы. При таком методе заряда начнется активные процесс электролиза, которые приведет к частичному оплыванию активной массы с электродов, что в последствии вызовет частичную потерю емкости. Поэтому нельзя допускать длительных циклов такого заряда: при форсированном заряде током 70% — время заряда не более 30 минут, 50% — не более 45 минут, 30% — не более 1, часов. Также нужно постоянно следить за перегревом батареи – она не должна нагреваться свыше 40-50 градусов Цельсия. Прибегать к такому заряду не рекомендуется, уж лучше один день воспользоваться такси, чем убить батарею ценой 3-5 тысяч рублей.

    Зарядка замершего в лед аккумулятора

    Иногда случается так, что аккумулятор замерз. Чтобы вызволит энергию из ледяного плена, нужно сначала батарею отогреть. Сделать это можно оставив ее при комнатной температуре на несколько часов. Если требуется ускорится, можете поставить батарею в емкость с горячей водой, но при этом вода должна обновляться новой горячей водой, т.к. старая будет быстро остывать. Если батарея относительно чистая и не имеет потеков электролита, можно проделать следующую процедуру. Берете емкость, ставите ее в ванну/душ, ставите в емкость аккумулятор, включаете горячую воду, чтобы она текла в емкость, но при этом не подала на крышку аккумулятора. Емкость переполнится, и вода будет постоянно обновляться горячей. Не стоит включать кипяток, достаточно 60-70 градусов, чтобы за 15 минус разморозить батарею. После того, как лед сойдет, ставьте АКБ на зарядку.

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: